正前方不到两百米，宽阔的广场上人群摩肩接踵，车内的空气也似乎更喧闹了一些。拐过三个弯，车门甫一打开，寒风和人群一齐挤上前来，跌跌撞撞地扶下车去，眼前倒是一下子开阔起来。高高的水柱在灰蒙蒙的天空中抹散开，鼎沸的人声和着曼妙的乐曲，这边的小姑娘扑跌在水池边，那边叫喝着戏水的孩童。几处甚好的取景点走马灯般变换着演员与观众，穿梭其间的小贩拿着凝固的蜃景招徕侧目的游客，取景框前跳跃着的灯光彼落此起。丛杂的人群顾自摆弄眼前的几抹风景，喧嚣声中的广场盛载着现世的起起落落，不悲不喜的只有那颔首垂目的唐玄奘，只有那伫立千年的大雁塔。
近邻的碑林颓芫坍圮，对望的小雁塔风蚀雨化，只有这抟土而成的功德器宇轩昂。佛塔玲珑四面，浮屠七层一体，周身恰似刀砍斧削，眉宇间不减盛世光度。想是那佛祖真身舍利填镇，千年间的风雨不曾动其根本，百年来的烟火不曾蚀其筋骨，面子上涂点脂粉，时间便凝结在盛世之巅。
穿过仿古建筑的长廊，步入慈恩寺的正门，自是一般寺院模样。大雄宝殿正立门前，两侧经院禅房悉数门户大敞，满目皆是游客身影，却不见一般僧尼来往。宝物林列，香火鼎盛，唯独这气派逊于当年。往日那独占半坊之地，经院禅房凡两千进的大慈恩寺，早已融化在西安城域内，连同碑刻，题文一起葬在岁月之中。天竺国迎来的经卷，散佚殆尽；三藏法师的唯识教宗，湮没无声；大乘小乘早已无需再辩，千万般佛理输给了一句“阿弥陀佛”；就连这遑遑三千世界，诸般气象，草木荣枯，也不得不屈就于人的主意。即便是佛陀再世，也再回不到昔日的旖旎风光，也再不能有留给玄奘的那一条坎坷了。
好在我们还有大雁塔，西安城给历史留下一方田园，一处与肉体无关的佳境，一尊告赎心愿的象徵。年轻人永远无法理解老者的沧桑与智慧，我们总是肆意涂抹经籍，总是装作通晓一切，总是以为前途无限。我在键盘上敲下“千年”二字，排在首位的却是“前年"一词，百年光景棋局一场，弈者投子相哂，观者茫然若醉。沉睡在地下的盛唐，还有迷醉于地上的盛唐，终究是匆匆过去，唯有大雁塔，一遍一遍从历史的轮回中被解救出来.
我们的那烂陀寺还是要到大雁塔处寻。